Поиск по сайту

Смородина чёрная

Смородина чёрная—хорошо известный ягодный кустарник. Её вкусные, особенно у садовых форм, плоды содержат большое количество витаминов С, В1, B2, Р, А. Их употребляют в свежем виде, перерабатывают на варенье, соки, пюре, мармелад, вино или консервируют. Листья богаты витамином С, и их используют в медицине и как пряность при засолке овощей. Является также хорошим медоносом.

Чёрная смородина предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветёт реже. Чёрная смородина—влаголюбивая культура. Она предпочитает лёгкие рыхлые, хорошо увлажнённые плодородные суглинки. Однако это не должны быть заболоченные места. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. На почвах с повышенной кислотностью чёрная смородина растёт плохо. Поэтому в год предшествующий посадке почву следует известковать, внося под перекопку 400 – 500 г извести и доломит. Перед посадкой почву заправляют фосфором и калием из расчета на 1 кв. метр: 1 ведро компоста или навозного перегноя смешанное с 200 г суперфосфата (70 – 80 г двойного суперфосфата) и 50 г сульфата калия (или полулитровую банку древесной золы) под перекопку. Можно внести чуть меньшее количество удобрений только в посадочную яму 30 – 40 см глубиной и 50-60 см шириной.

Перед посадкой следует распланировать и разбить участок по шнуру, отмечая будущие посадочные ямы. Густота посадки зависит от способа формирования куста, от его силы роста и формы. В любительских садах наиболее оптимально расстояние междурядий 2 м, а между кустами 1,5 – 2 м. С расстоянием 2 м между кустами сажают сорта, имеющие мощный рост, например, такие, как Ленинградский великан, Кантата, а также сорта с раскидистой формой куста (Карельская). Наиболее распространенная ошибка садоводов – любителей—это очень близкая посадка смородины к забору. При такой посадке куст, разрастаясь, со стороны забора сильно затеняется, угнетается и не может дать полноценного урожая.

Затрудняется и уход за смородиной, что приводит к развитию болезней и вредителей.

Расстояние между забором и посадками должно быть не менее 1,2 – 1,5 м.

Для посадки готовят посадочные ямы диаметром 50 – 60 см и глубиной 40 – 45 см. На дно ямы кладут смесь, состоящую из 100 г суперфосфата, 40 – 50 г хлористого калия и 1 ведра перегноя, перемешанного с землёй. Если есть возможность, то хлористый калий желательно заменить 300 – 400 г древесной золы. Чтобы удобряющая смесь не обжигала корни молодого саженца, её сверху покрывают 5 – 10 см почвы, перемешанной с перегноем.

Этим достигается хорошая изоляция молодых корней от высокой концентрации удобрений. Когда смородина начинает плодоносить, снизу поступают питательные вещества.

В яму саженец сажают наклонно, заглубляя его корневую шейку на 5 – 6 см. После посадки саженец должен оказаться в лунке, ниже уровня земли на 5 – 6 см. Такая посадка создает лучшие условия для образования дополнительных корней и побегов. Лунка удобна для ежегодной подсыпки под кусты перегноя для мульчирования, удобрения, а также для полива. После посадки почву слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют мелким перегноем или опилками, а если почва вязкая, глинистая, желательно мульчировать крупным песком. Все побеги саженца обрезают, оставив лишь 4-5 почек над землей

Это хотя и оттягивает на год начало плодоношения, но способствует образованию дополнительных побегов. В результате вырастает хорошо разветвленный куст, способный обеспечивать высокие урожаи. При желании побеги можно и не обрезать, а оставить.

Тогда куст начнет плодоношение на год раньше, но его развитие будет несколько ослабленным.

Основная часть урожая формируется на приростах одно - и двухлетнего возраста по всей длине побега. Плодушки у чёрной смородины отмирают через 1 – 2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2 – 3 лет. Поэтому нельзя выращивать чёрную смородину в виде кордона, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 15 – 20 ветвей, нулевые (т. е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.

Смородиновый куст плодоносит 8 – 10 и более лет, и выносит из почвы с ягодами и ежегодно вырезаемыми ветвями значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений. Очень полезно мульчировать землю под кустами и вокруг них скошенной травой, прополотыми сорняками, навозом и пр. Это помогает сохранить влажной почву в жаркое лето.

Важно хорошо полить и подкормить кусты сразу после цветения. Можно использовать коровяк (развести приблизительно 1:10) или птичий помёт (1:20). В сухое лето важен полив в период роста побегов в июне и во время закладки цветочных почек—август – сентябрь.

В июле – августе следует осмотреть куст, вырезать слабые побеги. Иногда рекомендуют прищипнуть (обрезать) верхушки мягких зеленых побегов. Этот прием активизирует закладку цветочных почек. Но для интенсивных сортов это не всегда полезно, т. к. может привести к излишнему загущению куста. Поэтому такую операцию следует применять с осторожностью.

В плодоношение вступает уже на 2 – 3 – й год после посадки, а на 3 – 4 – й год даёт полновесный урожай. Однако из – за того, что некоторые садоводы – любители считают смородину нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах устаревшие (старше десяти и даже 15 лет) кусты, урожайность её бывает сниженной. Другая распространенная ошибка—это загущенные посадки, когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания, и они способны дать лишь скудные урожаи.

Основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в поливах, удобрениях, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.

Почву под кустами смородины в течение лета поддерживают постоянно в рыхлом состоянии. Но при рыхлении опять-таки нельзя забывать о расположении корней, и чтобы не повредить их, вблизи кустов (на расстоянии 10 – 30 см) обрабатывайте почву на глубину 4 – 6 см, дальше—на 6 – 8 см, а в междурядьях—на 10 – 12 см.

Весной корни черной смородины растут активно и влаги после зимы им еще хватает, но позднее, летом и осенью, их рост в огромной степени зависит от влажности почвы. В засушливую погоду летом и при отсутствии дождей осенью рост корней смородины следует поддерживать поливами.

При сухой погоде смородину обычно поливают 1 раз в 8 -10 дней, используя под каждый куст по 5 – 6 вёдер воды. Поливать смородину желательно по почве, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива используют воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября – начале октября проводят влагозарядковый полив.

Кроме этого, поливы не будут лишними перед цветением, в период налива и после сбора ягод.

В последнее время некоторые садоводы почву вокруг кустов черной смородины прикрывают черной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Эти синтетические материалы играют роль мульчирующих и дают возможность отдохнуть от рыхления земли и пропалывания сорняков в течение лета. Осенью пленку или рубероид снимают для осенней перекопки и внесения удобрений.

Предпосадочная подготовка почвы и внесение в посадочную яму органических и минеральных удобрений обеспечивают кусты черной смородины достаточным питанием на первые 2 года. Начиная с 3 – го года растения начинают подкармливать, но если вы посадили черную смородину весной, то уже на 2-й год, осенью под перекопку под каждый куст вносят по 100-120 г суперфосфата, 30 – 40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) в норме 40 – 50 г вносят рано весной, перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первую подкормку проводят сразу после цветения настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18 – 20 ведрах воды, или коровяка, из расчета 1 ведро на 5 – 6 вёдер воды. Под каждый куст выливают по 1 ведру приготовленного настоя подкормки.

Один раз в 5 лет, особенно если черная смородина растет на участке с кислыми почвами, необходимо проводить известкование и вносить на 1 м2 4 стакана извести или 6 стаканов золы с заделкой в почву.

В средней полосе часто происходит повреждение цветущей смородины поздневесенними заморозками. Для защиты цветущих кустов от заморозков применяют те же методы, что и для защиты цветущих деревьев: дымление и опрыскивание водой. Кучи из горючих материалов размещают на участке заранее. Начинают дымление с падением температуры до +1°С, а заканчивают через час после того, как температура воздуха повысится.

Специалисты считают очень хорошим способом защиты от заморозков опрыскивание водой. Если вы не располагаете временем или вам трудно его проводить, а процесс это трудоемкий, так как надо 5—6 раз в течение ночи провести опрыскивание, причем орошать не только кусты, но и почву под ними, то хотя бы просто полейте кусты при опасности заморозков.